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La "Rue de Suède" revisitée en Marklin Digital

Le forum pour bien débuter en modélisme ferroviaire !

Modérateur: MOD

Re: La "Rue de Suède" revisitée en Marklin Digital

Publié: Mar 05 Sep 2017, 23:19 
Bonjour a tous,

Je reviens vers vous après cette petite pause estivale et quelques soucis de connexions. Ma tablette commence à faiblir en présentant des bugs inopinés et des redémarrages bien poussifs.


Premier bilan d'étape après la pause estivale 2017

Épisode 51 - Après les congés d'été, voici venu le temps de la rentrée. Bonne occasion pour faire un bilan d'étape sur l'avancée des travaux et sur les réseaux sociaux.


Les congés d'été sont bien souvent, pour les ferromodélistes, une période de pause dans les travaux puisque l'on se consacre à sa famille, aux amis ainsi qu'à d'autres loisirs, même si on en profite parfois pour conjuguer passion ferroviaire et sortie familiale en faisant un détour par un train touristique. J'espère que vous avez passés d'agréables vacances.

Cette rentrée est donc une bonne occasion pour réaliser un bilan d'étape cinq mois après le lancement du projet "Z.I. Nord".

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Photo 247 : le plan de voie de la ZI Nord. Source : © letraindemanu sur Canalblog.

Pour mémoire, ce premier module s'inspire de l'oeuvre "La rue de Suède" de Yann Baude, présentée dans le hors-série 48 dédié de Loco-Revue. Une création originale qui a d'ailleurs suscité plusieurs interprétations par d'autres modélistes comme en témoignent plusieurs fils sur le forum de la revue. Pour ma part, j'ai trouvé ce plan de voies et son environnement industriel compatibles avec mes objectifs et surtout mes contraintes. La première d'entre elle étant d'ordre budgétaire.

Autre particularité : Adepte de la marque emblématique Märklin, ce réseau est donc en "3 rails" digital. La voie K a été choisie pour le plaisir de la balaster moi-même et pour sa gamme d'aiguillages dits "élancés" plus esthétiques, même si les extensions futures seront sans doute dotées de la voie C. (Alain Sénès, alias Moduleho, nous a d'ailleurs présentés une intégration réussie de cette voie C - en Trix "2 rails"- sur son oeuvre "Saint-Tristan-").

Si le plan d'origine de "La rue de Suède" à été globalement respecté, ses voies principales ont été allongées. Avec 50 cm de plus que la création de Yann Baude, cela m'a permis d'augmenter la longueur utile de la voie principale et de son évitement pour accueillir des rames d'un peu plus d'un mètre avec des courbes de 900 cm. De même, la longueur des embranchements s'en trouve étirée et donc d'une capacité d'accueil supérieure. L'Installation terminale embranchée (ITE) du premier plan a ainsi pû être dédoublée après le passage à niveau. Là encore cela augmente les possibilités de manoeuvres.

Ce dimensionnement de 200 x 50 cm augmente également le panorama et donc le nombre de bâtiments en fond de décor.

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Photo 248 : le fond de décor en cours de construction. Source : © letraindemanu sur Canalblog

Bilan financier

Ce projet s'inscrit dans un budget contraint. L'idée est donc de démontrer que ce petit réseau est réalisable avec un petit budget. Forcément, les travaux n'avancent pas à la vitesse souhaitée, mais ce modeste projet avance malgré tout et me procure satisfaction.

Le caisson ayant été réalisé avec du bois de récupération pour l'essentiel, il ne m'aura coûté qu'une trentaine d'euros (un peu de bois, des plaques de Dépron, colle vinylique, ...). A cela il convient d'ajouter une trentaine d'euros pour le tube à leds et quelques accessoires d'électricité (Serflex, câbles d'alimentation, prise mâle, dominos,...). Au total, le caisson m'aura donc coûté jusqu'ici une soixantaine d'euros. Il me reste à réaliser le toit et la facade.

Coté plan de voies : Les éléments de voies, dont six aiguilles grand rayon, représentent un budget conséquent d'un peu plus de 250 euros, sans moteur. J'aurais pu amoindrir ce coût avec des aiguilles standards moins chères, mais l'esthétisme en aurait pâti. Le coût de la pose des voies est quasi-nul puisque j'ai utilisé du sable naturel pour le ballast.

Coté décor maintenant : Toute la voirie est réalisée en Carton-plume©, son coût est donc dérisoire. Sa mise en couleur avec de la cendre de cigarette ne m'a rien coûté. Il en est de même pour le quai en ilot réalisé avec le même matériau, une chute de papier de verre et du carton Canson.

Le fond de décor, à son stade actuel du moins, est d'un budget raisonnable. Le support en MDF est du bois de récupération. C'est la peinture acrylique qui coûte le plus cher. Il faut en effet choisir des produits de qualité (pour ma part, la marque Pébéo) : un grand tube de blanc, un tube de bleu, un tube de noir, le tout pour une trentaine d'euros.

Concernant les bâtiments, l'investissement est modéré : Un abri de quai Faller (26€) et une usine Walter-Cornerstone (36€). La façade d'usine, en construction intégrale et en cours de finition, est d'un coût dérisoire.

Pour finir sur l'aspect décor, on peut mentionner : Quelques pots de peinture Hulmbrol, quelques pots de terre à decor, des profilés Evergreen, de la colle pour maquette plastique, le tout pour une trentaine d'euros.

La commande digitale, une Mobile Station 2 Märklin, m'a coûté 80€. Cela reste raisonnable pour cette centrale d'entrée de gamme largement suffisante pour ce projet modeste.

Le premier engin moteur, la 050 TA 23 Märklin, a été achetée pour 370€, fumigène inclus. C'est pour moi un investissement important. Mais je souhaitais impérativement une locomotive à vapeur sonorisée pour ce premier engin de manœuvres, locomotive française de surcroît.

Le parc tracté compte une Bruhat Roco d'occasion (20€), un couvert à essieux Märklin Start-Up avec feu de fin de convoi (20€), un couvert et un tombereau - avec chargement de charbon - à essieux Marklin (35€ pièce).

Enfin, terminons avec la première tranche de signalisation puisque j'ai commandé 2 cibles 5 feux sur mât pour un total de 77€, port compris.

A ce stade donc, le projet "Z.I. Nord" représente un budget de moins de 1100€ en cinq mois, dont près de la moitié pour la commande digitale et le parc roulant. On reste sur un budget raisonnable qui montre que l'on peut pratiquer le modélisme ferroviaire avec des moyens financiers modestes, pour peu que l'on s'implique dans un décor mélangeant produits commerciaux ou artisanaux et construction intégrale. Cette dernière nécessite du temps, aussi bien pour les recherches documentaires que pour la réalisation, mais est source de bien des satisfactions. L'imperfection du résultat est à comparer à la modestie de l'outillage disponible. L'investissement en outillages perfectionnés (impression 3D, robot découpeur...) améliore la finition mais a un coût incompatible avec mon budget actuel. Il faut savoir faire des compromis.

Sur les réseaux sociaux

Le blog "letraindemanu" sur Canalblog, sur lequel ont été publiés 50 articles et presque 250 photos, a attiré plus de 5800 visiteurs depuis son lancement en avril dernier. C'est un résultat encourageant pour un blog au sujet si spécialisé sur un lectorat cible d'environs 50 000 ferromodélistes français. Il est d'ailleurs agréable de constater que si un peu plus de la moitié des visites émanent d'internautes français, le lectorat est également constitué de nombreux visiteurs d'Europe, d'Afrique du Nord et d'outre-atlantique. Plus important que le nombre de visiteurs est la fidélité des internautes inscrits à la newsletter et le nombre de pages lues.

Ce blog a su attirer l'attention de la rédaction de la revue "Clefs pour le train miniature" et le reportage sur l'exposition Fédé Rail 2017 a été relayé sur le site officiel de notre fédération, la FFMF.

Sur Facebook, mon compte personnel modéliste et la page "le train de manu" sont également régulièrement visitées et fidélisées.

Enfin, il me faut évoquer les forums sur lesquels sont publiés une copie des principaux articles. J'ai choisi volontairement de ne m'inscrire que sur deux forums bien que le choix soit plus vaste. En effet, s'inscrire sur un forum implique d'y apporter des contributions de qualité, de participer aux échanges régulièrement, de s'intéresser aux autres, et donc cela prend du temps. "Moins mais mieux", formule énoncée par Loco-Revue en matière de modélisme est applicable également aux réseaux sociaux. J'ai donc choisi le forum Loco-Revue, forum généraliste de qualité (dont mon fil a totalisé 14879 lectures) et le forum 3 Rails, dédié comme le titre l'indique, au cercle spécifique des "3 raillistes" (4977 lectures). Les forums suscitent des échanges plus importants que le blog où, étrangement, les lecteurs laissent peu de commentaires. Pourquoi ? Mystère.

Je tiens donc ici à remercier tous ces visiteurs pour l'intérêt qu'ils portent à ce projet et aux pages qui lui sont dédiées, ainsi que pour leurs avis éclairés, leurs observations constructives et leurs suggestions pertinentes. Elles sont source d'encouragement, de motivation et d'amélioration. Merci pour ce soutien.

Pour conclure ce bilan d'étape, il s'avère satisfaisant : Les travaux en cours sur le module sont conformes aux objectifs du projet et le budget prévisionnel est respecté. Les pages internet ont réussi à fidéliser un lectorat régulier.

Avec ce bilan encourageant, il est temps de retourner au module. Prochaine étape, la toiture de ma façade d'usine.

Emmanuel
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Manu93
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Re: La "Rue de Suède" revisitée en Marklin Digital

Publié: Mer 06 Sep 2017, 09:57 
Quelle prose. :applause:
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Spirou78
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Re: La "Rue de Suède" revisitée en Marklin Digital

Publié: Mer 06 Sep 2017, 10:30 
Rédiger, cela permet de prendre du recul, du temps pour la réflexion. C'est une démarche à laquelle j'adhère totalement. On reste dans l'action tout en posant la situation.
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Patrickw
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Re: La "Rue de Suède" revisitée en Marklin Digital

Publié: Mer 06 Sep 2017, 12:09 
Spirou78 a écrit:Quelle prose. :applause:


Patrickw a écrit:Rédiger, cela permet de prendre du recul, du temps pour la réflexion. C'est une démarche à laquelle j'adhère totalement. On reste dans l'action tout en posant la situation.


Bonjour Michel et Patrick,

Effectivement, la tenue du blog ainsi que les fils sur les deux forums précités font partie intégrante de ma nouvelle pratique modéliste et du projet de cette rue de Suède revisitée. Car dans ma pratique antérieure tous ces sites n'existaient pas.

Comme l'explique bien Patrick, cela permet non seulement de partager, mais aussi de prendre le temps de se poser tout en prenant du recul.

Pour ce qui concerne plus spécialement ma "prose" Michel, il faut savoir que j'ai tenu pendant plus de sept ans un blog d'informations généralistes et politiques sur ma commune. Avec plus de 1500 articles publiés sur Le Post, ancêtre du Huffington Post, en sept ans sur des sujets parfois très polémiques (articles politiques avec plusieurs périodes électorales), cela fut une expérience très enrichissante et formatrice sur le plan rédactionnel et journalistique.

Ceci explique donc cela.

Merci pour votre intérêt et vos visites régulières.
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Re: La "Rue de Suède" revisitée en Marklin Digital

Publié: Mer 06 Sep 2017, 14:13 
Manu, je te félicite encore plus car moi je ne me sens pas capable d'écrire de tels articles. :applause:
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Re: La "Rue de Suède" revisitée en Marklin Digital

Publié: Jeu 07 Sep 2017, 06:34 
Manu93 a écrit:[i]Bonjour a tous,


Je tiens donc ici à remercier tous ces visiteurs pour l'intérêt qu'ils portent à ce projet et aux pages qui lui sont dédiées, ainsi que pour leurs avis éclairés, leurs observations constructives et leurs suggestions pertinentes. Elles sont source d'encouragement, de motivation et d'amélioration. Merci pour ce soutien.

Pour conclure ce bilan d'étape, il s'avère satisfaisant : Les travaux en cours sur le module sont conformes aux objectifs du projet et le budget prévisionnel est respecté. Les pages internet ont réussi à fidéliser un lectorat régulier.

Avec ce bilan encourageant, il est temps de retourner au module. Prochaine étape, la toiture de ma façade d'usine.

Emmanuel



Bonjour Emmanuel, bonjour à Tous
Merci pour ce partage d'expérience et pour les solutions originales proposées et mises en œuvre pour la réalisation de ton reseau

Bonne continuation
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Re: La "Rue de Suède" revisitée en Marklin Digital

Publié: Jeu 14 Sep 2017, 13:51 
Spirou78 a écrit:Manu, je te félicite encore plus car moi je ne me sens pas capable d'écrire de tels articles. :applause:


Bonjour Michel,

Merci, mais ce n'est rien de bien extraordinaire. En fait, je ne fais que coucher sur le papier la chronologie de mes travaux. Ensuite, il suffit de prendre son temps, de se relire, pour améliorer la syntaxe, remplacer les redondances par des synonymes, corriger les fautes d'orthographe,... La rédaction d'un article demande donc plusieurs jours. En tout cas pour essayer de proposer un contenu intéressant et présenté proprement.

Merci de tes visites
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Re: La "Rue de Suède" revisitée en Marklin Digital

Publié: Jeu 14 Sep 2017, 14:33 
Spur1_JG a écrit:
Bonjour Emmanuel, bonjour à Tous
Merci pour ce partage d'expérience et pour les solutions originales proposées et mises en œuvre pour la réalisation de ton reseau

Bonne continuation
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Bonjour Jerome,
Merci pour tes appréciations et ton intérêt pour ce fil.
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Re: La "Rue de Suède" revisitée en Marklin Digital

Publié: Jeu 14 Sep 2017, 15:54 
Finition du show-case (Partie 1)

Episode 52 - Alors que le décor avance progressivement, le module s'encrasse dramatiquement. Il devient urgent de terminer le show-case en lui construisant son toit et sa façade.

Depuis le début des travaux, le module a été laissé à l'air libre afin d'en faciliter l'accès pour réaliser le décor (photo 250 ci-dessous). En milieu urbain, cerné de nombreux chantiers de BTP, la poussière encrasse le module à la vitesse d'un TGV. Si à cela on ajoute la présence d'un adorable labrador noir au sein du foyer, il devient urgent de fermer le show-case pour protéger le décor de la poussière. Et des poils de chien.

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Photo 250 : Le module avant la finition. Source : letraindmanu sur Canalblog

Je me décide donc à construire le toit et la façade du module 1 "Z.I. Nord".

Matériaux nécessaires

- Le toit n'a pas vocation à supporter du poids. il sera donc réalisé avec une simple planche de contreplaqué ordinaire de 3 mm. Si vous envisagez d'utiliser cette future surface pour ranger du matériel roulant, optez pour du 5 ou du 10 mm d'épaisseur, mais cela va alourdir l'ensemble. La dimension de la plaque est de 202 x 50 cm.

- La façade est également fabriquée avec du contreplaqué de 3mm. Sa dimension est de 202 x 36,5 cm. En effet, le module repose actuellement sur des tréteaux et non sur ses piétements définitifs. La façade sera travaillée à la scie sauteuse et peinte avec une peinture acrylique pour usage intérieur.

Du pléxyglass servira de couvercle transparent à l'ensemble. J'ai donc opté pour du Polyglass (produit par SEDPA et distribué chez Leroy-Merlin, mais il existe d'autres produits similaires) de 4 mm d'épaisseur. En achetant ce type de produit, il faut être très vigilant sur l'état des deux surfaces. Elles sont en principe protégéees par un film plastique. Il ne doit y avoir aucune rayure, car c'est un matériaux très fragile. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai opté pour deux ouvrants de 1 mètre chacun au lieu d'une seule plaque de 2 mètres : En cas d'accident sur le Polyglass, le remplacement peut être partiel. D'autant que c'est un produit qui coûte cher.

L'option d'une vitrine en verre n'a à mon sens d'intérêt que pour un module terminé et qui n'a pas vocation à être déplacé. Deux vitres montées sur glissières à roulement à billes sont une alternative. Pour autant le Polyglass monté sur charnières permet, en position haute, de dégager complètement le module et donc de profiter pleinement du son des engins digita-lsound. Le Polyglass est aussi bien plus facile à travailler avec du matériel basique.

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Photo 251 : Dernière vue aérienne du module avant la finition du show-case. Source : letraindemanu sur Canalblog

- Des charnières, quatre au total, permettront la fixation des plaques de Polyglass sur la toiture. J'avais initialement prévu une charnière piano sur toute la longueur, mais les dimensions ne me convenaient pas. De plus le Polyglass de 4mm est lourd, j'ai donc opté pour des charnières plus grosses, de taille 10 x 5 cm. Les trous de fixation, 6 par charnière, sont d'un diamètre de 4mm.

- Les vis : Il faut douze vis à bois pour fixer les charnières sur le toit et douze écrous à tête coniques avec boulons pour fixer le Polyglass aux charnières.

- Des aimants : De petite taille, il s'agit d'aimants de forme rectangulaire pour porte de meubles. Il en faut quatre. ils seront fixés à chaque coin inférieur des plaques de Polyglass.

- Des boutons de tiroirs : Il en existe de toutes sortes, du plus économique au plus onéreux. Il en faut quatre qui seront fixés sur la face externe du Polyglass à la hauteur des aimants. Choississez un modèle basique pas cher. Vous pourrez toujours les changer plus tard quand tout le module sera fini.

- Du joint mousse : Initialement prévu pour les joints de portes ou fenêtres, il faut choisir du joint auto-adhésif d'épaisseur 1-4 mm et de 1 cm de largeur. Longueur nécessaire 5 m. Ce joint sera fixé sur le pourtour de la façade, il faut donc impérativement choisir un joint d'une couleur proche de la teinte prévue pour la façade. Pour ma part je l'ai choisi en noir.

- Pâte à bois : Un petit tube de 60gr pour boucher tous les orifices des vis de fixation de la façade et ainsi les faire disparaitre après peinture.

- Peinture de façade et du toit : Il faut bien choisir la teinte de la peinture de façade. Ce choix dépend des goûts de chacun. Il faut également tenir compte de l'environnement du réseau. Surtout s'il n'est pas installé dans une pièce dédiée, il faut s'adapter aux teintes des autres meubles. Dans ma pratique antérieure, j'utilisais exclusivement le noir. Le rendu est impéccable car, tel un film en 16:9, les bandes noires orientent le regard. Cette couleur avait donc ma préférence. Mais, sur un certain nombre de réseaux présentés en exposition ou dans la presse, le vert "herbe" a fait son apparition ces dernières années. Cela augmente artificiellement la profondeur du module perçue par le spectateur. Tout est possible,ou presque.

Pour ma part, j'ai opté pour un "Gris zingué n°1" de chez Luxens, cette teinte me semblant plus proche de l'univers un peu grisâtre de ma zone industrielle péri-urbaine. Cela reste une teinte foncée qui va guider l'oeil du spectateur. Cette couleur reste par ailleurs assez neutre, contrairement au vert, si je souhaitais par la suite réaliser une extension différente (module hivernal par exemple).

Il faut de toute façon choisir une teinte facile à retouver à l'avenir pour d'éventuelles retouches ultérieures. Compte-tenu du nombre de couches à appliquer, il vous faut un pot pour dix à quinze mètres carrés.

Le budget

Cette tranche de travaux représente un budget non négligeable. Il faut compter une vingtaine d'euros pour chaque planche de contreplaqué découpée aux dimensions souhaitées. Le Polyglass est un produit coûteux puisque j'ai déboursé 90 € pour les deux plaques. Les pots de peinture de 0,5 l coûtent près de 13 € chacun. Avec les charnières, les vis, les aimants, les boutons et les joints, le budget de cette tranche de travaux s'élève à environ 250 €. Mais c'est un poste de dépense incontournable tant pour la protection du futur décor que pour une intégration réussie du module dans son environnement. Cela est d'autant plus important si vous envisagez une future présentation en exposition.

La façade

Je commence cette phase de travaux par la réalisation de la façade. Le premier travail consiste à tracer la découpe de la fenêtre. Pour se faire, je fixe ma plaque provisoirement à son emplacement définitif. Je perce deux trous de diamètre 2mm en haut à chaque extrémité, fraise le perçage et visse la plaque. Ces deux trous serviront de repère pour le montage après les travaux. Avec un crayon à papier, en passant par le toit, je trace les contours internes de la découpe. C'est la partie basse de la future fenêtre qui nécessite le plus de soin puisqu'il faut se placer précisemment à ras des sols : Cour pavée, route, trottoirs, quai futur au premier plan, emplacement du signal (Sémaphore unique de sortie Ouest), ainsi qu'un petit monticule qui va masquer, au moins partiellement la sortie Ouest.

Les traçages latéraux sont de 10 cm et permettent de cacher les tasseaux latéraux. Le traçage supérieur est de 11 cm. Il permet de masquer le tube néon et le raccord du toit pour un réseau dont le toit de la halte sera au niveau des yeux sur le piétement définitif. Ce bandeau supérieur peut être un peu réduit si le réseau est plus bas.

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Photo 252 : Traçage des lignes de découpe de la façade. A noter que ce traçage est marqué sur la face interne, on travaille donc en négatif. Source : letraindemanu sur Canalblog

La hauteur de 18cm de la fenêtre accentue ainsi la perception : le module paraît plus long.

Le pannau est ensuite démonté puis le traçage définitif surligné au stylo à bille. Les dimensions sont contrôlées avec sérieux, car toute erreur sera irrémédiable.

Règles de sécurité avec la scie sauteuse

Comme je vais travailler avec la scie sauteuse, il est important de rappeler à nos plus jeunes que ce type d'outillage dangereux se débranche de la prise électrique systématiquement après usage, y compris entre chaque coupe, pour éviter tout démarrage intempestif. La pose de la lame se fait appareil débranché, cela va de soit. La lame choisie doit correspondre au matériau découpé. La découpe se réalise sur une surface stable, de préférence un établi, de préférence avec des serre-joint pour éviter tout ripage. Le port de lunettes de protection est indispensable pour protéger les yeux en cas d'éjection de projectiles, y compris la lame qui peut se briser ou se désengager de son logement. Le port d'un masque est recommandé en particulier pour les asthmatiques.

La découpe

Quelques trous de gros diamètres sont percés en plusieurs endroits de la fenêtre centrale pour permettre l'introduction de la lame de la scie sauteuse : Avec prudence et pas trop près de la ligne de découpe pour éviter les éclats de bois sur la surface de la façade. La fenêtre est découpée à la scie sauteuse avec une lame fine pour le bois. La découpe terminée, tous les pourtours sont poncés au papier de verre à grains fins pour éliminer toutes les échardes. Puis je ponce, avec le même papier de verre, la surface externe à peindre. La surface doit être soyeuse au toucher. Je termine par un bon coup d'aspirateur pour néttoyer tant l'espace de travail que la sciure sur la planche elle-même.

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Photos 253 & 254 : La façade découpée est positionnée à blanc avant mise en peinture. Notez les découpes en particulier au niveau de la route et des trottoirs. Source : letraindemanu sur Canalblog

Arrive la phase de peinture. Elle nécessite plusieurs jours de travail, car il faut compter douze heures minimum entre chaque couche.

Contrairement à ce qui est indiqué sur la notice, je réalise toujours la première couche un peu diluée (2/3 peinture, 1/3 diluant). Ici, il s'agit d'une peinture acrylique, donc je dilue à l'eau. Le bois absorbe ainsi mieux la teinte. Deux autres couches non diluées sont appliquées à une demie-journée d'intervalle. Je réalise un léger ponçage entre chaque couche, ce qui améliore le rendu final.

Il faudra trois couches au total avant fixation.

A suivre.

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Re: La "Rue de Suède" revisitée en Marklin Digital

Publié: Jeu 14 Sep 2017, 17:18 
Merci Emmanuel
Description complète très pédagogique
Bonne continuation
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Re: La "Rue de Suède" revisitée en Marklin Digital

Publié: Jeu 14 Sep 2017, 18:25 
Bonjour Manu,
Je reste ébahi sur tes réflexions toujours très intéressantes :applause:
Je squat sur le quai à côté de l'abri de quai, je ne bouge pas, j'attends la suite.
Bonne continuation à toi.
Jean
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Re: La "Rue de Suède" revisitée en Marklin Digital

Publié: Jeu 14 Sep 2017, 22:05 
Spur1_JG a écrit:Merci Emmanuel
Description complète très pédagogique
Bonne continuation
Jérôme


Rive-Reine a écrit:Bonjour Manu,
Je reste ébahi sur tes réflexions toujours très intéressantes :applause:
Je squat sur le quai à côté de l'abri de quai, je ne bouge pas, j'attends la suite.
Bonne continuation à toi.


Bonjours les amis,

Merci pour vos encouragements et votre soutien.
La suite est en préparation.
A très vite
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Re: La "Rue de Suède" revisitée en Marklin Digital

Publié: Dim 17 Sep 2017, 15:07 
Finition du show-case (Partie 2)

Episode 53 - La façade du module est peinte. Je vais maintenant m'occuper du verso puis construire le toit et poser le Polyglass.

Ma façade présente désormais une belle teinte "gris zingué" sur sa face externe (Photo 255 ci-dessous). Il me faut maintenant travailler sa face interne. Bien que cette face ne soit pas visible du spectateur, elle nécéssite d'être peinte en blanc, simplement pour réfléchir la lumière du tube et ainsi homogénéïser la diffusion lumineuse. Pour cette étape, une peinture acryllique basique suffit amplement. Seulement deux couches sont nécessaires, appliquées à une douzaine d'heures d'intervalle. Je ne peints pas la zone qui sera en contact avec les tasseaux puisque de la colle y se appliquée.
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Photo 255 : La façade en cours de peinture sur sa face externe. Source : letraindemanu sur Canalblog.

Après séchage, la façade peut être fixée définitivement en se calant sur les deux trous percés au début des travaux (voir épisode 52). Préalablement, j'étale au pinceau de la colle vinylique (Colle à bois à prise rapide) sur tous les tasseaux de la face avant et je fais de même sur le pourtour de la face interne de la façade : Il faut en effet rendre le module le plus hermétique possible. La facade en place, je complète la fixation en posant de petites vis à bois sur tout le pourtour. Les pré-trous se font àvec une fine mèche à bois et les trous sont fraisés pour permettre l'encastrement des têtes de vis.

Lorsque toutes les vis sont posées, je bouche chaque orifice avec une noisette de pâte à bois. Après séchage, la pâte à bois est poncée au papier de verre fin. Dépoussièrage puis application de deux nouvelles couches de peinture "gris zingué" sur toute la surface à un intervalle de douze heures.

La façade est maintenant terminée et en place (photo 256 ci-dessous).
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Photo 256 : La façade est fixée au module. Source : letraindemanu sur Canalblog

Le toit

Le toit du module nécessite un traitement sur chaque face.

Sur la face interne, il faut reprendre les teintes appliquées sur le fond de décor, à savoir un ciel un peu enuagé. J'utilise donc les tubes de peinture Pébéo utilisés pour ce dernier. Application d'une première passe de blanc dilué (2/3 peinture - 1/3 eau), suivie d'une couche non diluée. Après séchage complet, ma face interne est prête à recevoir sa teinte définitive. Sur la palette, je mélange mon blanc avec quelques noisettes de bleu jusqu'à obtention d'une teinte similaire au haut du fond de décor. En effet, il faut être le plus "raccord" possible. Il me faut par ailleurs réaliser un dégradé. Car si la partie proche du fond de décor doit lui être similaire, la partie proche du néon doit être blanche, pour les même raisons que la face interne de la façade (photos 257 & 258 ci-dessous).
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Photos 257 et 258 : la mise en peinture de la face interne du toit. Notez le dégradé. Source : letraindemanu sur Canalblog.

La seconde phase de traitement du toit, qui concerne sa face externe, sera réalisée une fois le toit posé. J'en profite pour percer un trou par lequel je passe le cable 220v du tube néon. Le câble est ensuite fixé au toit (sur sa surface externe) par des Serflex et des supports (comme les câbles sous le réseau, voir la catégorie "électricité basse tension"). Il part du centre du module vers l'angle arrière gauche où des trous lui permettent de rejoindre le dessous du module. Son raccordement définitif se fera ultérieurement.

Le Polyglass

Polyglass est une marque déposée. Ses spécifications techniques sont proches du pléxyglass. Pour mémoire, les deux plaques achetées sont toujours revêtues de leurs films de protection qui sont conservés jusqu'à la fin des travaux.

Les plaques de Polyglass doivent être découpées (Les chutes seront précieusement conservées pour une utilisation ultérieure, par exemple les rebords anti-chute d'une coulisse). En effet, le module ne repose pas encore sur ses piétements définitifs mais sur de simples tréteaux. Il me faut donc une découpe qui varie de 40cm (dans chaque coin inférieur) à 36,5 cm sur la partie centrale. En principe, le pléxyglass ne se coupe pas : Il se rompt après plusieurs passes de gros cutter à lame fixe. Le risque de ripage est important avec le risque de se blesser ou de rayer incurablement la plaque.

J'ai donc opté pour une découpe à la scie sauteuse avec une lame fine pour le bois, scie sauteuse qui me permet de réaliser des découpes en courbe plus précises. Une finition des tranches au papier de verre élimine les copeaux. Attention à ne pas rayer les surfaces.

La plaque est ensuite positionnée contre la façade. Les plaques faisant 100 cm de largeur et le module mesurant 202 cm, la plaque est donc positionnée à 1 cm du bord du module. Je repère la position des charnières et trace les points de fixation sur le Polyglass. Le perçage des trous se fait avec des mèches à bois de dimensions progressives (2 puis 4 de diamètre), à vitesse lente. Le polyglass est fragile et tout dégât sera irréversible.

La fixation des charnières (photo 259 ci-dessous) sur le toit nécessite des petites cales découpées dans une chute de CP 3 mm aux dimensions desdites charnières.

Une fois la plaque fixée à ses charnières, je repère puis perce les trous des pièces métalliques qui seront en face des aimants, à chaque coin inférieur (Photo 260 ci-dessous).

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Photos 259 & 260 : Pose des charnières et aimants sur le Polyglass. Source : letraindemanu sur Canalblog.

Le joint mousse est posé sur la façade au périmètre exact de la plaque de Polyglass (Photo 261 ci-dessous. A noter que les films de protection sont toujours en place).

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Photo 261 : La première plaque de Polyglass est fixée à la façade. Source : letraindemanu sur Canalblog.

Avant fixation définitive du Polyglass, les charnières et les pièces métalliques des aimants (face visible seulement) sont peintes en "gris zingué". Elles seront ainsi moins visibles.

La seconde plaque de Polyglass

La seconde plaque n'est travaillée qu'une fois la première terminée et posée définitivement. En effet, les deux plaques doivent absolument être "raccord" à leur jonction centrale : La fente qui les sépare doit être la plus faible possible sans gêner toutefois la manipulation de l'une ou l'autre des plaques. C'est donc seulement quand la première est fixée que l'on peut définir avec précision les trous à réaliser dans la seconde. Il faut absolument éviter toute "fatal error" qui sera forcément coûteuse. Ou irrémédiablement disgrâcieuse. Au choix.

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Photo 262 : Gros plan sur les angles inférieurs des plaques de Polyglass, vus à la joinction centrale. Notez la forme des angles, le positionnement des aimants et des boutons. Source : letraindemanu sur Canalblog.

Après tous ces travaux, Il ne reste plus qu'à peindre la face externe du toit avec la même peinture que la façade, ainsi que les faces latérales. Il faut prévoir deux à tois couches.

Dans les prochaines semaines il me faudra appliquer un vernis protecteur sur les peintures externes, très exposées au érraflures. Cela a un coùt qu'il me faut budgéter.

Mais d'ores et déjà, mon show-case est terminé et présente son aspect quasi-définitif. Il ne manque sans doute qu'un joli titrage du module identifiant ainsi la " Z.I.Nord" avec un lettrage couleur gris acier pour rappeler le coté industriel du site. Une petite plaque gravée (du type de celles que l'on trouve sur les coupes sportives) avec le nom de l'auteur et la date d'inauguration pourra apportera la touche finale à ce show-case.

A suivre...

Emmanuel
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Re: La "Rue de Suède" revisitée en Marklin Digital

Publié: Dim 17 Sep 2017, 15:50 
Bonjour,
Superbe travail. Bravo à toi.
Amicalement
jeanmichel : BR-80 Connection.
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Re: La "Rue de Suède" revisitée en Marklin Digital

Publié: Dim 17 Sep 2017, 19:35 
C'est clair, la grande classe, ça rend super bien :applause:
Jean
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